У попередній статті «Сонячний водонагрівач своїми руками» розглядалися конструкції та принц дії простих сонячних нагрівачів, а також підходи до створення своїми руками таких приладів. Сьогодні приділимо увагу процесу монтажу сонячного колектора своїми руками. Об'єм нагрівального бака колектора 200 літрів. Нагрівальний прилад окупається всього за кілька місяців експлуатації влітку.
Для монтажу цього нагрівача і підключенню до водопроводу, були використані наступні матеріали:
– чотири листи ДСП від старих меблів з розмірами: довжиною 92, 92, 90, 90 см і однаковою висотою 30 см;
– поліетиленова плівка (рукав) чорного кольору, завтовшки 0,15 мм і розміром 1,5х1, 5 м;
– шурупи універсальні 4х60 мм, 8 штук;
– скло віконне завтовшки 6 мм (можна використовувати скло 4 мм), розміром не менше за 92х92 см;
– пінопласт, дві плити розміром 100х50 см і завтовшки 5 см;
– садовий шланг із ПВХ, армований для холодної води 3/4, товщина стінок 1 мм;
– трійник латунний із різьбленням 3/4, два різьблення зовнішні, одне внутрішнє;
– насадка латунна для шланга діаметром 3/4, із внутрішнім різьбленням 3/4 мм;
– два обтискові хомути для шлангів 3/4;
– тефлонова стрічка для ущільнення;
– 2 прокладення ущільнювачі 3/4 із пароніту.
З інструментів застосовувалися:
– дриль із хрестовою насадкою для шурупів;
– пила по дереву;
– плоскогубці;
– ножиці.
Сонячний колектор був розміщений на даху будинку. Монтаж почався з розпилювання ручною пилою листів ДСП. Звичайно, не обов'язково використовувати саме ДСП для монтажу щитів короба. Це можуть бути будь-які листові матеріали, наприклад, дошка будівельна обріз або напівобр, OSB, фанера і так далі. Для захисту від вологи і збільшення терміну служби, треба покрити дерев’яні матеріали емаллю алкіду або лаком.
Скручуємо щити шурупами в торець. Це не ракетобудування, тут цілком досить двох шурупів на кожному кути. Для зручності краще всього спочатку закрутити два шурупи в один щит на підлозі і потім вже скручувати щити разом. Якщо використовуватимете соснову дошку або інші матеріали сильно схильні до розтріскування, то краще заздалегідь просвердлити отвори під шурупи діаметром на 1–2 мм менше діаметру шурупа. На даху того дня був сильний вітер, і оскільки працював сам, то довелося призвати на допомогу чотири силікатні цеглини, втім, вони були не проти допомогти:).
Десять хвилин і зовнішній короб для сонячного колектора готовий. Можна було б зібрати його ще швидше, але в одному місці, не вдалося відразу потрапити закручуваним шурупом точно в центр торця протилежної дошки, вирішив для надійності викрутити і закрутити шуруп наново.
Для того, щоб вода в нагрівачі була погарячіша, менша вистигаючи через дно, укладаємо на дно короба колектора лист пінопласту. Пінопласт використовувався найдешевший марки ПСБ-С-15. Якщо у Вас висота щитів вийде не висока (менше 25 см), то краще взяти листи пінопласту по розмірах більше короба і поставити короб на пінопласт, щоб висота пінопласту не «з'їдала» зайвий корисний об'єм сонячного колектора.
Проробляємо у верхньому краю щита виїмку для укладання шланга, для цього використовувалася пила по дереву та плоскогубці.
Далі настилаємо плівку. Чорна плівка на сонці за лічені хвилини нагрілася так, що до неї було важко доторкнутися. Раджу використовувати для нагрівача первинну поліетиленову плівку, оскільки від вторинної поліетиленової плівки (у неї шорстка поверхня) воді може передатися неприємний запах. Зайві вільні кінці плівки, для зменшення затінювання короба треба відрізати і прикріпити краї до короба будь-яким способом ndash; канцелярськими кнопками, цвяхами, шурупами.
Заводимо шланг на покрівлю. У моєму випадку проводити треба було крізь бетонні плити, в яких свердлилися отвір буром по бетону 20 мм. Просвердлити вдалося лише з третього разу – два першої бури потрапляли в арматуру. Використовувався найдешевший шланг (тонкостінний ПВХ-шланг). При укладанні шланга враховуйте радіус загину, він не має бути занадто маленьким, інакше шланг перегнеться. Так само раджу не скупитися і купити шланг на кілька метрів більше розрахункової довжини, на всякий непередбачений випадок.
Оскільки шланг із водою важить набагато більше, ніж порожній, то було вирішено його закріпити посередині шляху на дах (висота 6 метрів), для цього просто примотав його скотчем до дерев'яної дощечки, закріпленої на стіні.
Заводимо шланг в сонячний нагрівач і накриваємо його склом, для того, щоб скло було зручно заносити на дах і випадково не розбити, я розрізав його на три частини. Так само замість шибки, на крайній випадок, можна використовувати просто плівку, але її тоді доведеться періодично міняти, оскільки вона розсипається на шматочки через руйнування від сонячного випромінювання.
Зверніть увагу! Кінець шланга має бути опущений на дно нагрівача, при цьому сам шланг заходить в ємність для води згори, тобто зовсім не обов'язково заводити шланг в бак знизу ємкості, сифоновий ефект зробить свою справу і вода тектиме по заповненому водою шланзі як би від низу до верху.
Якщо ж бак для води сонячного нагрівача взагалі ні чим не накривати, то вода в ньому, хай і слабкіше, та нагріватися буде, але в цьому випадку в баку осідатиме пил із повітря і на його поверхні скупчуватися бруд, як в цій калюжі що на фото.
Підключаємо сонячний нагрівач до водопроводу, перед накручуванням трійника на різьблення намотується тефлонова плівка ущільнювача, без неї з'єднання протікатиме. Цю ж плівку треба використовувати для всіх різьбових з'єднань трубопровідної арматури.
Для підключення використовувалися такі комплектуючі:
– два крани з різьбленням 3/4 (одне різьблення зовнішнє, інше внутрішнє);
– трійник із різьбленням 3/4 (одне різьблення внутрішнє, два зовнішні);
– насадка для шланга.
Як бачите з фото, одного обтискаючого хомута для порівняно жорсткого ПВХ-шланга виявилося не досить – з'єднання шланга з насадкою стало трохи протікати, а оскільки другого хомута не було, потрібно тимчасово додатково обтиснути шланг на насадці мідним дротом.
Бак готовий і почав наповняться водою. Було б непогано в майбутньому для зручності прикріпити до бака електронний датчик рівня води, але поки що датчик рівня дуже простий – як тільки вода з даху потекла, означає – бак заповнився.
Вже в перший день за шість годин (з полудня до шести годин вечора) нагрівач виправдав усі надії. Так, при ясній погоді та температурі повітря +32ºС вода в сонячному баку прогрілася до +44ºС і була досить гарячою на дотик.
Наступного дня видалася похмура погода, небо затягнулося щільними хмарами, іноді йшов невеликий дощ. При такій «похмурій» погоді і максимальній денній температурі повітря +27ºС, вода в нагрівачі прогрілася до +31ºС. Максимальна температура води залежить від міри наповнення бака водою. Практичним шляхом доведено, що при заповненні бака наполовину ясним днем при температурі повітря +32ºС вода в баку прогрілася до рекордних +51 ºС .
До шести годин ранку вода в баку незалежно від міри нагрівання вистигала практично до температури зовнішнього повітря. Якщо Ви хочете використовувати теплу воду вранці, то нагріту воду кожен вечір треба зливати в бойлер або іншу утеплюючу місткість, або укривати з усіх боків нагрівальний бак плитами пінопласту завтовшки не менше 5 см
Вартість усіх матеріалів витрачених на будівництво самого сонячного колектора своїми руками склала близько $12. Це вартість дерева для короба, шурупів, плівки, скла та пінопласту. Вартість бюджетного садового шланга 3/4 з ПВХ – $1 за метр. Ще $6 було витрачено на трубопровідну арматуру (два крани, трійник, перехідник, хомут і матеріали ущільнювачів). Уся робота по монтажу колектора разом з підключенням його до водопроводу тривала приблизно півтори години.
 |
– чотири листи ДСП від старих меблів з розмірами: довжиною 92, 92, 90, 90 см і однаковою висотою 30 см;
– поліетиленова плівка (рукав) чорного кольору, завтовшки 0,15 мм і розміром 1,5х1, 5 м;
– шурупи універсальні 4х60 мм, 8 штук;
– скло віконне завтовшки 6 мм (можна використовувати скло 4 мм), розміром не менше за 92х92 см;
– пінопласт, дві плити розміром 100х50 см і завтовшки 5 см;
– садовий шланг із ПВХ, армований для холодної води 3/4, товщина стінок 1 мм;
– трійник латунний із різьбленням 3/4, два різьблення зовнішні, одне внутрішнє;
– насадка латунна для шланга діаметром 3/4, із внутрішнім різьбленням 3/4 мм;
– два обтискові хомути для шлангів 3/4;
– тефлонова стрічка для ущільнення;
– 2 прокладення ущільнювачі 3/4 із пароніту.
 |
– дриль із хрестовою насадкою для шурупів;
– пила по дереву;
– плоскогубці;
– ножиці.
Сонячний колектор був розміщений на даху будинку. Монтаж почався з розпилювання ручною пилою листів ДСП. Звичайно, не обов'язково використовувати саме ДСП для монтажу щитів короба. Це можуть бути будь-які листові матеріали, наприклад, дошка будівельна обріз або напівобр, OSB, фанера і так далі. Для захисту від вологи і збільшення терміну служби, треба покрити дерев’яні матеріали емаллю алкіду або лаком.
Скручуємо щити шурупами в торець. Це не ракетобудування, тут цілком досить двох шурупів на кожному кути. Для зручності краще всього спочатку закрутити два шурупи в один щит на підлозі і потім вже скручувати щити разом. Якщо використовуватимете соснову дошку або інші матеріали сильно схильні до розтріскування, то краще заздалегідь просвердлити отвори під шурупи діаметром на 1–2 мм менше діаметру шурупа. На даху того дня був сильний вітер, і оскільки працював сам, то довелося призвати на допомогу чотири силікатні цеглини, втім, вони були не проти допомогти:).
 |  |
Десять хвилин і зовнішній короб для сонячного колектора готовий. Можна було б зібрати його ще швидше, але в одному місці, не вдалося відразу потрапити закручуваним шурупом точно в центр торця протилежної дошки, вирішив для надійності викрутити і закрутити шуруп наново.
Для того, щоб вода в нагрівачі була погарячіша, менша вистигаючи через дно, укладаємо на дно короба колектора лист пінопласту. Пінопласт використовувався найдешевший марки ПСБ-С-15. Якщо у Вас висота щитів вийде не висока (менше 25 см), то краще взяти листи пінопласту по розмірах більше короба і поставити короб на пінопласт, щоб висота пінопласту не «з'їдала» зайвий корисний об'єм сонячного колектора.
Проробляємо у верхньому краю щита виїмку для укладання шланга, для цього використовувалася пила по дереву та плоскогубці.
 |  |
Далі настилаємо плівку. Чорна плівка на сонці за лічені хвилини нагрілася так, що до неї було важко доторкнутися. Раджу використовувати для нагрівача первинну поліетиленову плівку, оскільки від вторинної поліетиленової плівки (у неї шорстка поверхня) воді може передатися неприємний запах. Зайві вільні кінці плівки, для зменшення затінювання короба треба відрізати і прикріпити краї до короба будь-яким способом ndash; канцелярськими кнопками, цвяхами, шурупами.
Заводимо шланг на покрівлю. У моєму випадку проводити треба було крізь бетонні плити, в яких свердлилися отвір буром по бетону 20 мм. Просвердлити вдалося лише з третього разу – два першої бури потрапляли в арматуру. Використовувався найдешевший шланг (тонкостінний ПВХ-шланг). При укладанні шланга враховуйте радіус загину, він не має бути занадто маленьким, інакше шланг перегнеться. Так само раджу не скупитися і купити шланг на кілька метрів більше розрахункової довжини, на всякий непередбачений випадок.
 |  |
Оскільки шланг із водою важить набагато більше, ніж порожній, то було вирішено його закріпити посередині шляху на дах (висота 6 метрів), для цього просто примотав його скотчем до дерев'яної дощечки, закріпленої на стіні.
 |
Зверніть увагу! Кінець шланга має бути опущений на дно нагрівача, при цьому сам шланг заходить в ємність для води згори, тобто зовсім не обов'язково заводити шланг в бак знизу ємкості, сифоновий ефект зробить свою справу і вода тектиме по заповненому водою шланзі як би від низу до верху.
Якщо ж бак для води сонячного нагрівача взагалі ні чим не накривати, то вода в ньому, хай і слабкіше, та нагріватися буде, але в цьому випадку в баку осідатиме пил із повітря і на його поверхні скупчуватися бруд, як в цій калюжі що на фото.
 |  |
 |
Для підключення використовувалися такі комплектуючі:
– два крани з різьбленням 3/4 (одне різьблення зовнішнє, інше внутрішнє);
– трійник із різьбленням 3/4 (одне різьблення внутрішнє, два зовнішні);
– насадка для шланга.
Як бачите з фото, одного обтискаючого хомута для порівняно жорсткого ПВХ-шланга виявилося не досить – з'єднання шланга з насадкою стало трохи протікати, а оскільки другого хомута не було, потрібно тимчасово додатково обтиснути шланг на насадці мідним дротом.
Бак готовий і почав наповняться водою. Було б непогано в майбутньому для зручності прикріпити до бака електронний датчик рівня води, але поки що датчик рівня дуже простий – як тільки вода з даху потекла, означає – бак заповнився.
 |  |
Вже в перший день за шість годин (з полудня до шести годин вечора) нагрівач виправдав усі надії. Так, при ясній погоді та температурі повітря +32ºС вода в сонячному баку прогрілася до +44ºС і була досить гарячою на дотик.
Наступного дня видалася похмура погода, небо затягнулося щільними хмарами, іноді йшов невеликий дощ. При такій «похмурій» погоді і максимальній денній температурі повітря +27ºС, вода в нагрівачі прогрілася до +31ºС. Максимальна температура води залежить від міри наповнення бака водою. Практичним шляхом доведено, що при заповненні бака наполовину ясним днем при температурі повітря +32ºС вода в баку прогрілася до рекордних +51 ºС .
 |  |
До шести годин ранку вода в баку незалежно від міри нагрівання вистигала практично до температури зовнішнього повітря. Якщо Ви хочете використовувати теплу воду вранці, то нагріту воду кожен вечір треба зливати в бойлер або іншу утеплюючу місткість, або укривати з усіх боків нагрівальний бак плитами пінопласту завтовшки не менше 5 см
Вартість усіх матеріалів витрачених на будівництво самого сонячного колектора своїми руками склала близько $12. Це вартість дерева для короба, шурупів, плівки, скла та пінопласту. Вартість бюджетного садового шланга 3/4 з ПВХ – $1 за метр. Ще $6 було витрачено на трубопровідну арматуру (два крани, трійник, перехідник, хомут і матеріали ущільнювачів). Уся робота по монтажу колектора разом з підключенням його до водопроводу тривала приблизно півтори години.
Таблиця. Витрати грошей і часу на монтаж сонячного колектора своїми руками
| Матеріали, вид робіт | Витрати |
| Короб колектора (дерево, шурупи, плівка, скло, пінопласт) | 96 грн. (12$) |
| ПВХ шланг (всього 15 м) | 120 грн. (15$) |
| Трубопровідна арматура (2 крани, трійник, перехідник, хомут і ущільнювач) | 48 грн. (6$) |
| Всього грошей | 264 грн. (33$) |
| Усього часу | 1,5 години |
Ігор Соларов, спеціально для iBud.ua
